Почему нет компрессии в двигателе


Почему нет компрессии в двигателе

Двигатель — основной узел в автомобиле и часто он работает не в полную силу. Проблемы, связанные с потерей мощности агрегата — случай распространённый. Зачастую причина нестабильной работы силового агрегата кроется в понижении компрессии. Если вовремя не приступить к «техническому лечению» — последствия могут быть серьёзными. Почему нет компрессии в двигателе, как её измеряют и что предпринять когда показания в цилиндрах силового агрегата разные? Попробуем вместе разобраться в этом вопросе.

Причины низкой компрессии

Коксование поршней и колец может стать причиной исчезновения компрессии

На первом этапе требуется выяснить, что могло спровоцировать возникновение подобной неисправности. Многолетний практический опыт эксплуатации двигателей показывает, что разная компрессия, а также её отсутствие, могут возникнуть при определённых обстоятельствах:

  • мелкая металлическая стружка, возникшая внутри цилиндров в процессе работы двигателя, может сделать задиры на поверхности цилиндров и привести к снижению компрессии;
  • прогоревшая прокладка под головкой блока может вызвать негерметичность системы цилиндр — поршень — клапана;
  • трещина в блоке цилиндров, например, от перегрева двигателя;
  • негерметичность клапанов может быть вызвана их прогаранием, неправильной регулировкой (отсутствует зазор между клапаном и распредвалом, при этом клапан не может до конца закрыться) или образованием нагара/кокса на его верхней поверхности;
  • коксование поршневых колец может быть вызвано несвоевременной заменой масла или даже конструктивной особенностью двигателя;
  • естественный износ поверхности цилиндра и увеличение зазора между его поверхностью и поршнем;
  • низкое качество топлива и смазочным материалов также может привести к закоксовке двигателя и его преждевременной поломке.

Надёжный помощник просто необходим

Прибор, для замера показаний, называется — компрессометр. Выпускается в различных вариациях. Он может быть использован, в равной степени эффективно как для бензиновых, так и для дизельных моторов. Компрессометр снабжён дополнительными насадками и переходниками, при помощи которых успешно проводят измерения на разных силовых агрегатах.

Для замеров компрессии в цилиндрах используют компрессометр

Замеры — последовательность выполнения работ

Для проверки понадобится:

  • аккумулятор в рабочем состоянии;
  • свечной ключ;
  • компрессометр для замеров и снятия показаний.
Читайте также:  Что означает цвет свечей зажигания

Перед проверкой нужно запустить силовой агрегат, ведь все работы выполняют на горячем двигателе. Далее:

  • заглушив движок, выворачиваем свечи, устанавливаем в свечное отверстие компрессометр;
  • находящийся в салоне автомобиля помощник, нажав до упора педаль газа, удерживает её в этом положении от 5-ти до 10-ти сек;
  • фиксируем показания компрессометра и повторяем процедуру с другими цилиндрами.

Если по завершении проверки результаты существенно разнятся, или компрессия в цилиндрах двигателя меньше 10 бар (даже в одном из них), необходимо выяснить причину, по которой возникла проблема. Для этого делаем следующее: заливаем 10 куб. см. моторного масла в цилиндр, проводим замеры. Если показатели, после повторных замеров, остаются на том же уровне, возможно, что всё дело в клапанах. Зажатые регулируем, а прогоревшие клапана заменяем новыми. Если компрессия поднялась, то проблема кроется в изношенности колец.

Устраняем проблему

Можно попытаться восстановить компрессию в двигателе, произведя очистку клапанов

Если нет компрессии в двигателе, причины этого явления могут быть разными. Естественно, возникает вопрос: можно ли каким-то образом устранить проблему? Предложенный способ не даёт 100% уверенности. Хотя на практике это весьма эффективный метод, особенно когда речь идёт о залегании колец.

Итак, приступим. Нам понадобится жидкость для очистки клапанов. Выкрутив свечи, заливаем 50 грамм в отверстие цилиндра, в котором была обнаружена неисправность. Оставляем автомобиль в покое на 12 часов, после чего нужно прокрутить силовой агрегат очистить свечи, отрегулировать зазоры и, наконец, вкрутить свечи на свои места.

Выезжаем за город. На скорости 120 км/час проезжаем 20-30 км. Делаем своего рода тестовый заезд. После этого проводим замеры. Если показания остались на прежнем уровне, то дорога одна — на станцию техобслуживания автомобилей. Необходим комплекс диагностических работ. Не исключена замена ГБЦ или капремонт силового агрегата.

Читайте также:  Какие моторные масла можно смешивать

В заключение

Забота и уход за мотором — необходимость и обязанность владельца транспортного средства. Двигатель должен бесперебойно и качественно работать в любых ситуациях и погодных условиях. Для этого нужно проводить периодический осмотр силового агрегата, не дожидаясь возникновения сбоев в его работе. Тогда можно избежать многих проблем, поджидающих автомобилиста в пути.

ktonaavto.ru

Что делать, если в двигателе нет компрессии

Компрессия в двигателе внутреннего сгорания (ДВС) – это повышение давления воздуха в цилиндре на такте сжатия, то есть, при движении поршня вверх до верхней мертвой точки (ВМТ). Если в цилиндрах нет компрессии или она близка к критическому значению, возникает множество проблем, которые затрудняют эксплуатацию силового агрегата, а иногда делают ее невозможной. Потеря мощности, перерасход топлива и масла, затрудненный запуск, пропуски вспышек - это симптомы, которые напрямую свидетельствуют о разгерметизации одного или нескольких цилиндров. В статье мы расскажем, как увеличить срок службы двигателя, когда и как проводить диагностику.

Самостоятельная диагностика

По работе мотора можно самостоятельно судить о его износе и снижении давления в цилиндрах. Вот некоторые симптомы, которые должны обратить внимание водителя на возможные проблемы с ДВС:

  • Значительно затруднен запуск, особенно это относится к дизельным агрегатам (которые пускаются зимой «на холодную»);
  • Работа мотора на холостых оборотах становится невозможной, из-за их неустойчивости;
  • В дизельном ДВС, особенно при запуске «на холодную», в выхлопе есть сизый дым, что связано с присутствием несгоревших паров дизельного топлива;
  • Повышение шумности работы. В первую очередь это относится к дизелям;
  • Увеличение расхода топлива, при движении необходима большая его подача;
  • При необходимости снять с мотора дополнительную мощность (движение по крутому подъему) слышен характерный звук в нажимном узле клапанов;
  • При работе силового агрегата, особенно дизельного, наблюдаются пропуски, сопровождаемые хлопками.
  • Повреждение прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) с характерным прогаром и звуками выхлопа при работе.

Если при эксплуатации автомобиля вы наблюдаете один или несколько вышеперечисленных симптомов, самое время обратиться к специалистам.

Диагностика при помощи максиметра

Чтобы точно узнать, почему снижается компрессия, необходимо провести диагностику в каждом из цилиндров. Это можно проделать и самостоятельно или обратиться к специалистам СТО.

Измерение с помощью максиметра

Замер заключается в установке в отверстия для свеч максиметра (прибора для измерения показателя сжатия). Процесс нужно проводить на прогретом моторе, при помощи стартера прокручивается мотор, затем полученные значения давлений сравниваются с рекомендованными изготовителем.

При низкой компрессии или ее отсутствии в нескольких цилиндрах специалисты настоятельно рекомендуют провести ремонтные работы для предотвращения значительных, а иногда и непоправимых повреждений силового агрегата авто.

Снижение компрессии

Чтобы понять, почему в двигателе нет компрессии, нужно классифицировать причины ее отсутствия. Условно их можно разделить на две основные группы: не механические (человеческий фактор) и механические (критический износ узлов при неправильной эксплуатации или при соответствующей наработке часов).

Человеческий фактор

Он возникает в основном после некорректного ремонта и регулирования:

  • Неправильное выставление фаз газообмена (игнорирование положения заводских меток);
  • Установление некорректного теплового зазора в клапанах.

Эти неполадки устранить довольно легко исправлением регулировок при условии, что фазы газообмена были вставлены на таком уровне, когда при верхнем положении поршня выпускные клапаны еще не полностью закрыты. При этом поршень не достает до них. В противном случае может произойти серьезная авария (загиб клапанов).

Механические повреждения

Сложнее дело обстоит с механическими повреждениями и износом основных частей ЦПГ. Факторов влияющих на них довольно много и объединяет их нарушение герметичности цилиндра. Вот основные:

  • Износ (критическое увеличение теплового зазора в компрессионных кольцах);
  • Появление нагара и коксование компрессионных колец, их залегание;
  • Разрушение межкольцевых перемычек на поршне. Образование трещин в теле поршня, увеличение с потерей правильной геометрической формы поршневых канавок;
  • Задиры и износ тела гильзы;
  • Растрескивание тела выпускного клапана, нарушение прилегания седла клапана;
  • Прорыв газов через прокладку ГБЦ;
  • Обрыв или износ ремня газораспределительного механизма (ГРМ).

Снижение компрессии в ДСВ

После осмотра и диагностики мы установили, что в некоторых или во всех цилиндрах двигателя занижено или отсутствует давление сжатия. Если его снижение незначительно и укладывается в характеристики, рекомендованные изготовителем, мы можем продолжать эксплуатацию транспортного средства, но следует постепенно готовиться к ремонту силового агрегата. Если же показатели критичны, то вполне очевидно, что такая силовая установка не может эксплуатироваться и подлежит срочному ремонту.

Нагар внутри двигателя

В условиях гаража (самостоятельно) можно устранить только одну причину - появление нагара и коксования в компрессионных кольцах с последующим их залеганием. В остальных случаях требуется разборка мотора с дефектацией и заменой узлов.

Раскоксовка компрессионных колец

По рекомендации специалистов, перед раскоксовкой необходимо залить в каждый из проблемных цилиндров 7-9 см3 моторного масла, затем повторить замер давления сжатия. «Если ситуация с компрессионным давлением улучшилась, то кольца возможно раскоксовать. В противном случае следует искать другую возможность и обращаться к нам», - говорят сотрудники СТО.

Раскоксовка двигателя

Снятие нагара и кокса с поршневых колец не во всех случаях помогает восстановить желаемое давление. Но использовать этот метод стоит, поскольку он требует минимальных экономических затрат и небольшой потери времени.

Для удаления кокса и нагара с деталей ЦПГ следует:

  • Приобрести в специализированном магазине оригинальную жидкость-очиститель;
  • Выкрутить свечи зажигания у бензиновых и свечи накаливания у дизельных двигателей. Залить по 35-50 грамм очистителя в каждое отверстие;
  • Не вкручивая свечи оставить автомобиль примерно на 12 часов в гараже;
  • Движок нужно прокрутить при помощи стартера;
  • Свечи проверяются, очищаются и монтируются на штатное место;
  • Заводим и прогреваем автомобиль;
  • На свободной трассе необходимо разогнать транспортное средство и проехать на повышенных оборотах 25-35 км

По приезду желательно повторить замеры. Если ничего не изменилось, значит процесс раскоксовки не привел к ожидаемым результатам. И следует готовиться к большому ремонту.

Также следует отметить, что некоторые автолюбители, стремясь избежать дорогостоящего ремонта, используют всевозможные присадки для восстановления деталей. По сути, в состав этих присадок входят те же компоненты, что и в средства для раскоксовки, но стоимость этих средств, по понятным причинам, гораздо выше.

Присадки для мотора

Действительно оригинальные присадки содержат в своем составе ревитализанты металла – вещества, способные формировать защитный слой на поверхности сопрягаемых узлов.

«К этим присадкам следует относиться осторожно, поскольку их применение изменяет прочность, твердость и износостойкость поверхностей сопряжения и износ деталей не соответствует конструкторским решениям», - отмечают автомеханики.

Такой подход может значительно усложнить ремонт и увеличить стоимость и без того довольно дорогих комплектующих.

Предотвращение снижения давления сжатия

В этой статье мы постарались раскрыть тему, почему в двигателе нет компрессии, и как можно попытаться решить данную проблему. Поскольку еще не придуман мотор, который будет работать вечно, все его узлы со временем изнашиваются. Но увеличить время безаварийной и безремонтной эксплуатации техники вполне по силам.

Если автомобиль бесперебойно проработал отведенное заводом изготовителем количество часов, то его эксплуатация была правильной, и причиной неисправности стало время.

Старый мотор

Но падение компрессии и преждевременный износ деталей, на «свежих» двигателях только на совести их владельцев.

Что необходимо предпринимать, чтобы увеличить надежность узлов автомобиля.

  • Следить за качеством топлива, поскольку его загрязненность является основной причиной коксообразования в компрессионных поршневых кольцах с последующим залеганием колец.
  • Использование не оригинального и не рекомендованного изготовителями моторного масла. Это приводит к усиленному износу пары гильза - поршневые кольца, поскольку кольца движутся по масляному клину, а его разрыв ведет к возникновению сухого трения.
  • Перегрев ведет к выгоранию прокладки ГБЦ и к более серьезным последствиям, вплоть до разрушения двигателя. Поэтому необходим постоянный контроль над температурой охлаждения.
  • Работа на высоких оборотах может привести к прогоранию выпускных клапанов. Поэтому следует рекомендовать более спокойное вождение.

Следуя этим несложным правилам, можно значительно увеличить срок службы силового агрегата автомобиля.

chto-delat.info

Зрим в корень: сказки про компрессию двигателя

29 мая 2013 годаЗалегшие кольца или трещина в клапане — значительно более частые причины снижения компрессии, чем износ двигателя. Компрессия — это вульгаризм. Правильно — давление конца такта сжатия. Это давление, которое создается в цилиндре при выключенном зажигании (или без подачи топлива — для дизеля) при положении поршня в верхней мертвой точке. Так вот, многие диагносты по величине замеренной компрессии (прости, наука, за жаргон!) дают заключение: «жив пациент» или «в морг», то есть на капитальный ремонт. По мнению многих продвинутых автомобилистов, компрессия для мотора чуть ли не всё! Но так ли это?

Компрессия и степень сжатия — одно и то же: сказка первая

Нет, не так! Компрессия — это давление в цилиндре, степень сжатия — безразмерный параметр, описывающий геометрические параметры цилиндра: это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сжатия (камера сжатия — это объем пространства над поршнем при его положении в ВМТ (еще он называется объемом конца сжатия — это то же самое). Называть ее камерой сгорания некорректно, поскольку сгорание топлива происходит во всем объеме цилиндра.) Компрессия от степени сжатия зависит, а степень сжатия от компрессии — нет! Компрессия зависит еще от кучи параметров: давления начала сжатия, регулировки фаз газораспределения, температуры, при которой проводится замер, протечек из камеры сгорания. А протечки определяются изношенностью колец и цилиндров. «Компрессия» — то максимальное давление, которое мы измеряем в цилиндре при выключенном зажигании.

Поднял компрессию — увеличил мощность: сказка вторая

Не совсем так. Компрессию можно поднять двумя способами — увеличить степень сжатия или уменьшить протечки из камеры сгорания. Посмотрим, что будет в каждом случае: в нашем распоряжении стенд. Для начала уменьшим объем камеры сжатия. Проще всего для этого прошлифовать нижнюю плоскость головки цилиндров. У базового мотора «одиннадцатого» ВАЗа рабочий объем цилиндра чуть больше 370 кубиков. При штатной степени сжатия 9,8 объем камеры сжатия составит 42,6 см³. Можно посчитать, что, сняв 2 мм с посадочной поверхности головки блока цилиндров, мы уменьшаем объем камеры сжатия на 5,1 см³. Новая степень сжатия составит 11 единиц, то есть на 1,2 выше, чем у базового мотора. А теперь, просто из интереса, уберем еще 2 мм. Степень сжатия возрастает уже до 12,6. В учебнике находим нужную формулу и получаем: термический КПД цикла поршневого двигателя теоретически должен вырасти в первом случае минимум на 4%, во втором — на 9%. Здорово! А теперь ставим эти головки на стендовый мотор и снимаем моментные характеристики. Снижение расхода топлива существенно меньше, чем обещала теория, — на 2,5% в первом случае и на 4,5% во втором. Причем эффект более выражен в зоне малых нагрузок. Прибавка мощности еще меньше: от силы 2–3%, причем в зоне малых и средних оборотов. А на высоких — никакого эффекта... Все ясно: с увеличением степени сжатия резко растет давление в цилиндре, этот рост провоцирует детонацию, ее ловит соответствующий датчик — и сдвигает угол опережения зажигания назад. Следовательно, мощность падает. А потому и теоретический эффект существенно уменьшается. Зато растут температуры на выпуске, — стало быть, риск пожечь клапаны и поршни с таким мотором значительно выше. Способ второй — уменьшаем протечки. Пойдем от обратного: сравним, что станет с моментной характеристикой, если заменить кольца такими, чтобы зазоры в них стали больше, скажем, раза в два. Сделали. Для нового мотора — всё нормально, для всех цилиндров компрессия 13,2...13,4 бар. Для испорченного кольцами с большими зазорами — 10,8...11,1. А что показали замеры мощности? В зоне малых оборотов мощность испорченного мотора чуть-чуть упала, но когда перешли 2500 об/мин, кривые момента практически слились. Всё потому, что протечки из камеры сгорания в картер, которые должны бы снизить мощность, заметны только на малых оборотах, а на высоких их масса за один цикл резко падает, ведь с уменьшением времени цикла при увеличении частоты вращения коленчатого вала уменьшается и время на протечку. Компрессия резко выросла, а мощность — нет. Вместе с компрессией проснулась детонация, и угол опережения зажигания пришлось сдвигать назад. А он влияет на мощность сильнее.

Нет компрессии — сразу на капиталку: сказка третья

Обычно механик, обнаруживший низкую компрессию, тут же заявляет: «Двигатель изношен, требуется капиталка». Так ли все однозначно? Нет, конечно! На спор можем назвать двадцать возможных причин снижения компрессии. Тут и проблемы с механизмом газораспределения, и механические или термические повреждения деталей двигателя, и закоксованность поршневых колец. И только одна из них будет связана с катастрофическим износом мотора. Важно уметь различать эти причины, понимать степень их опасности и знать методы борьбы с ними. Но это — тема отдельной статьи.

Чем выше компрессия, тем лучше: сказка четвертая

Частенько от апологетов разных присадок приходится слышать, как подпрыгнула компрессия после очередной обработки мотора. Рост до 15 бар, до 17 бар! Но надо иметь в виду, что в нормальном состоянии, даже восстановив зазоры до состояния нового двигателя, компрессию выше штатной не получить. Откуда же цифры? Обычно на разобранном двигателе видно, что камера сгорания после обработки заросла непонятно чем и, как следствие, уменьшился объем камеры сжатия. Но эти отложения нарушают теплоотвод от камеры сгорания. Отсюда детонация, калильное зажигание и прочее. Так что небывалому росту компрессии не радоваться надо, а наоборот. Изменение удельного расхода топлива при фиксированных оборотах (2500 об/мин) в двух вариантах двигателя — базовом и с кольцами, в которых увеличены зазоры. Компрессия упала, но по расходу это заметно только при малых нагрузках.

И совсем не сказка...

Так на что же влияет компрессия? На многое! Главное — на пусковые свойства мотора, особенно при низких температурах. В первую очередь это касается дизельных двигателей, где от давления и температуры конца сжатия зависит, воспламенится топливо в цилиндре или нет. Но и бензиновые двигатели в холодном состоянии тоже чувствительны к изменению компрессии: она влияет на испаряемость топлива, которое при холодном пуске только теоретически должно испаряться по пути в цилиндр. А реально — попадает туда в виде негорючих жидких капель. Сниженная компрессия повышает давление картерных газов. В этом случае через систему вентиляции на впуск двигателя летит больший объем паров масла. Плохо это: и токсичность растет, и темп загрязнения камеры сгорания резко увеличивается. Неравномерная по цилиндрам компрессия вызывает вибрации двигателя, особенно ощутимые на холостом ходу и при малых оборотах. А это, в свою очередь, вредит и трансмиссии, и подвеске мотора. Да и самому водителю. Словом, роль компрессии как диагностического признака, во многом характеризующего состояние двигателя, очень велика. И наши «сказки» никоим образом не призывают махнуть на нее рукой — наоборот! Но стремление к безудержному ее повышению в поисках дополнительных «лошадок» — дело в целом бесперспективное.Зрим в корень: сказки про компрессию двигателяЗрим в корень: сказки про компрессию двигателяОшибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

www.zr.ru

Причины отсутствия компрессии цилиндров двигателя

Пропала компрессия в цилиндре, как решить проблему?

Содержание:

Компрессия представляет собой наибольший уровень давления в цилиндрах мотора во время процесса сгорания горючей смеси. Если нет компрессии в одном цилиндре или сразу нескольких, то эту проблему нужно срочно исправлять. Каковы признаки и причины снижения уровня компрессии? Более подробно об этом вы узнаете здесь.

Признаки и причины исчезновения

Признаков и причин, по которым нет компрессии в одном, двух или сразу всех цилиндрах, на самом деле не так мало. Поэтому для пользователей нашего ресурса были собраны материалы, которые могут помочь определить снижение уровня давления в системе.

Признаки

Если в головке блока цилиндров прогорает уплотнительная прокладка, сразу же нарушается герметичность самого цилиндра. Это можно увидеть, если выхлопные газы начнут прорываться через образовавшуюся щель. В этот момент происходит залегание колец, что влечет за собой повышенный расход моторной жидкости и бензина. Кроме того, в отдельных случаях мощность мотора может повышаться, а из выхлопной трубы будет идти дымный выхлоп.

Схема работы цилиндров

Если в вашем автомобиле пропала компрессия во всех цилиндрах одновременно или в каком-то одном из них, то признаки могут быть следующие:

  • мотор стал на порядок труднее заводиться;
  • двигатель работает нестабильно, как на холостом ходу, так и во время езды на передаче, на всех оборотах;
  • вы заметили, что ваш «железный конь» стал потреблять гораздо больше топлива;
  • в работе цилиндров также начались неполадки;
  • если ваша машина оснащена дизельным ДВС, то во время работы мотора вы услышите частые хлопки;
  • повышается давление в патрубках охладительной системы.

Причины

Проверка при помощи компрессометра

Каковы же могут быть причины? Их очень много, но мы рассмотрим все:

  • в устройстве выпускного клапана возникли трещинки, как правило, это вызвано износом мотора;
  • выпускной клапан очень плохо прилегает, что влечет за собой утечку через место соприкосновения клапана с «седлом»;
  • само «седло» клапана полностью разрушено или на нем имеются механические повреждения;
  • прогорела уплотнительная прокладка ГБЦ. Это могло случиться из-за ее износа. Кроме того, причиной износа прокладки может стать попадание загрязнений на контактные поверхности прокладки. Также она может прогореть в результате перегрева мотора, что впоследствии приведет к появлению трещин на блоке или деформации ГБЦ или самого блока;
  • вследствие перегрева двигателя может возникнуть задир цилиндра;
  • в вашем двигателе износилась цилиндропоршневая группа;
  • межкольцевые перемычки поршня вышли из строя, то есть разрушились;
  • кроме того, причиной, по которой в одном или двух цилиндрах нет компрессии, может быть выход из строя впускного клапана;
  • в одном или нескольких цилиндрах или на самих поршнях образовалась трещина;
  • на сальниках и уплотнительных поршневых кольцах появился нагар, который снижает давление в системе;
  • возникли сбои или неполадки в работе системы газораспределения;
  • обрыв цепи или ремешка газораспределительного механизма. Если во время движения на автомобиле оборвался ремень или цепь ГРМ, то это вполне может стать причиной того, что погнулись клапана;
  • клапан перестал закрываться или при его закрытии есть большой зазор. Если зазор слишком большой, то клапана, скорей всего, открывается недостаточно, причиной чему может стать некорректная регулировка или износ элементов. Кроме того, если в один или несколько цилиндров поступает недостаточно воздуха, под крышкой клапанов вы услышите стук.

Нагар внутри двигателя

Своими руками решение этой проблемы практически невозможно, особенно при отсутствии специализированного оборудования или каких-либо знаний.

Как проверить компрессию?

При помощи компрессометра

Чтобы понять, есть в вашем двигателе компрессия или нет, нужно воспользоваться компрессометром. Соответствие замеренного уровня должно совпадать с тем, который указан в сервисном мануале к вашему авто. Сама процедура замера должна осуществляться на моторе с рабочей системой электропривода стартера и мощной аккумуляторной батареей. В противном случае добиться точного результата будет очень сложно.

Итак, вам потребуется компрессометр. Он представляет собой, по сути, обычный манометр, только с установленными на нем удлинителями и переходниками для свечей различных размеров. Учтите, что для дизельного и бензинового авто компрессометры бывают разные, поскольку в дизельном моторе уровень давления намного выше, чем в бензиновом. На сегодняшний день стоимость одного компрессора может варьироваться от 25 до 50 долларов. Это около 250 — 1 300 гривен (800 — 5 000 рублей).

Проверка при помощи компрессометра

  1. В первую очередь, откройте капот, выкрутите и извлеките все свечи из разъемов.
  2. Затем следует приготовить сам компрессометр. Для этого определитесь с тем, какой переходник и удлинитель вам нужны, после чего все это нужно подключить.
  3. Затем переходник от устройства необходимо осторожно вкрутить в разъем для свечи, вставить ключ в замок зажигания и покрутить стартером. Если у вас транспортное средство с дизельным двигателем, то вам также потребуется выкрутить форсунки.
  4. Проверьте уровень давления в каждом из цилиндров.
  5. Сверьте показания компрессометра с теми, которые указаны производителем вашего авто. Таким образом, вы можете сделать вывод о состоянии поршневой группы вашего мотора.

Проверка маслом

Также проверить, есть в одном или двух цилиндрах компрессия или нет, можно при помощи обычного моторного масла. Залейте около тридцати-пятидесяти граммов жидкости в гнездо выкрученной свечи, а затем опять проверьте уровень при помощи устройства. Если вы увидели, что уровень компрессии резко повысился, а разница в уровнях между цилиндрами пропала, то это может свидетельствовать об одном. В вашем двигателе закоксовались кольца либо же их сальники.

В этом случае считайте, что вам повезло. Поскольку заменить сальники можно и в домашних условиях. Если же дело именно в кольцах, то здесь ситуация немного сложней, поскольку придется производить демонтаж головки блока. Тем не менее, эта процедура не особо сложна и, соответственно, не особо дорогая.

Повысить уровень компрессии

В домашних условиях это можно только в том случае, если причиной ее появления стал нагар на поршнях и цилиндрах.

  • Вам потребуется денатурированный спирт и керосин. Смешайте по 25 грамм каждого в пропорции 1:1. Это количество нужно для одного цилиндра. Соответственно, для четырех цилиндров понадобится в четыре раза больше смеси.
  • Затем прогрейте двигатель до рабочей температуры.
  • В каждый цилиндр через свечное отверстие примерно по 50 грамм полученной смеси. Так машину нужно оставить на 10 часов. После 10 часов в каждый цилиндр залейте немного масла и заведите двигатель, он должен поработать 20-30 минут. Нагар с отработанными газами должен выгореть.

«Замер компрессии в двигателе»

Предлагаем вам узнать, как произвести замер давления своими руками.

http://avtozam.com

legkoe-delo.ru


Смотрите также