Как проверить головку блока цилиндров на плоскость


Как проверить головку блока

Вам понадобится

  • - металлическая линейка,
  • - отрезок транспортерной ленты – 1 м,
  • - компрессор,
  • - кусок органического стекла – в соответствии с размером ГБЦ,
  • - струбцины – 4-6 шт.

Инструкция

Одним из самых неприятных моментов для автомобилиста считается такое явление, как открытие пробки расширительного бачка, сопровождающееся кратковременным выбросом охлаждающей жидкости, не говоря уже об ее непрекращающемся выдавливании, когда она бурлит продолжительное время, хотя температура двигателя не достигла критической отметки. Данный фактор явно свидетельствует о проникновении газов в водяную рубашку системы охлаждения. Чтобы досконально выяснить причину возникновения указанной неисправности, с двигателя демонтируется головка блока цилиндров и помещается на верстак. После чего она разбирается полностью, вплоть до извлечения из нее клапанов газораспределительного механизма. Далее плоскость головки, предназначенная для стыковки с двигателем через прокладку, очищается от нагара и прочих засорений. На данном этапе рекомендуем применить химический способ очистки, механический – крайне нежелателен. Очищенная поверхность головки проверяется на предмет искривлений ребром металлической линейки. Наложив линейку сверху по длине головки, перемещайте ее руками от одного края к другому, при этом внимательно наблюдайе за нижним краем линейки и плоскостью ГБЦ. Любые просветы, обнаруженные в этот момент, указывают на то, что головка поведена, как правило, из-за перегрева двигателя. Чтобы выявить микротрещины в исследуемой детали двигателя, потребуется изготовить из куска транспортерной ленты подобие прокладки головки блока, с той лишь разницей, что в ней вырезаются только отверстия для камеры сгорания. Затем изготовленная прокладка накладывается на рабочую поверхность ГБЦ, поверх нее кладется органическое стекло, вырезанное по форме головки, и весь этот «бутерброд» сжимается струбцинами. После чего наглухо заделываются отверстия в месте, предназначенном для крепления помпы, а на штуцер для выхода на отопитель надевается шланг, подключенный к воздушному компрессору. Подготовленная подобным образом головка помещается в ванну с чистой водой. Затем включается компрессор и в водяную рубашку проверяемой детали нагнетается сжатый воздух, в пределах 1,6 атмосфер. На данном этапе производится опрессовка ГБЦ. Любое появление пузырьков воздуха укажет на место, в котором образовалась трещина в головке.

Источники:

  • Снятие и установка головки блока цилиндров

Несвоевременная замена охлаждающей жидкости, потерявшей свою плотность во время эксплуатации автомобиля, качественным антифризом, под воздействием отрицательных температур окружающего воздуха с наступлением холодного периода года, может привести к тому, что она закристаллизуется и разморозит блок цилиндров двигателя.

Вам понадобится

  • - набор слесарного инструмента,
  • - электросварочный аппарат,
  • - специальные электроды

Инструкция

Для того чтобы заварить образовавшуюся в блоке цилиндров трещину, двигатель демонтируется из моторного отсека машины и подвергается полной разборке. Процедура малоприятная и трудоемкая, но избежать ее не получиться. Такова технология.

В том случае, если двигатель автомобиля наделен блоком из алюминиевого сплава, то заварить трещину можно только с помощью специального оборудования. Сварка алюминиевых деталей осуществляется в аргонной среде работниками специализированного сервиса.

Блок, изготовленный из ковкого чугуна, можно попытаться заварить в условиях собственного гаража с помощью электросварочного аппарата, используя для данной процедуры специальные электроды.

Но, если мастер не обладает достаточным опытом проведения подобных работ, то лучше предварительно потренироваться на других деталях, изготовленных из аналогичного материала, и только потом приступить к непосредственной сварке блока цилиндров двигателя.

Ремонтные работы, связанные с двигателем – одна из услуг, оказываемая мастерами на станциях техобслуживания. Для этого они оснащены всем необходимым. Зачастую среди неисправностей встречаются поломки, ремонт которых требует нестандартных подходов. Среди них и трещины в корпусе двигателя. Поэтому решение данной проблемы рекомендуется возлагать только на опытных специалистов.

Есть несколько факторов, способствующих возникновению трещин. Прежде всего,это механические повреждения, образующиеся при ДТП или ударе (к примеру: неудачный демонтаж, падение двигателя). Кроме того, к появлению дефектов приводит перепад температур. Это случается, когда перегревается двигатель или замерзает охлаждающая жидкость. Случается, что трещины образовываются со временем, от износа металла.

Рассматривая проблему трещин, надо иметь в виду, что они бывают как визуально определяемыми, так и невидимыми (микротрещины). Первые обнаружить не составляет труда, а для выявления вторых существует ряд способов, делается это с использованием специального оборудования.

Первый способ – с помощью звукового тестера. Его работа основана на принципе разницы в скоростях отражения звуковой волны от поверхностей различных по структуре и толщине. Это позволяет возможность дать оценку размерам стенок цилиндров и целостности стенок «рубашки».

Следующий способ – с помощью магнитного тестера. В этом случае на проверяемую деталь наносят металлический порошок, после чего его намагничивают. По рисунку, образованному порошком, можно определить имеются ли повреждения на проверяемой поверхности.

Еще один способ обнаружения микротрещин – с помощью ультрафиолетового излучения. Для этого исследуемая поверхность покрывается специальным раствором, после чего намагничивается. Затем в темноте включается ультрафиолетовый фонарь. В результате микротрещины будут определяться контрастными линиями.

Очередной способ представляет собой фотохимический процесс, при котором микротрещины выявляют посредством проникающей краски. Он включает три стадии обработки проверяемой детали: растворителем, специальной краской и проявителем. После этого трещины становятся видны невооруженным глазом. Поиск микротрещин на некоторых СТО, мастера проводят на специальных стендах, с помощью нагнетания воздуха под большим давлением.

Ну и самый простой способ – это растереть грифельный порошок на изучаемой поверхности, и любая трещинка сразу проявится.  

В зависимости от структуры проверяемой поверхности и доступности к ней, механики-профессионалы для обнаружения микротрещин выбирают оптимальный способ исследования.

Как проверить головку блока цилиндров после шлифовки?

Проверить головку блока цилиндров в принципе и не так уж и сложно.

Очистить ГБЦ от грязи, масла, стружки. Внимательно осмотреть со всех сторон головку на предмет того, чтобы не было раковин и трещин.

В специализированных мастерских плоскость головки блока проверяют специальным шаблоном.

В домашних условиях когда этого шаблона нет, можно проверить плоскостность металлической широкой длинной линейкой. Её надо прикладывать к плоскости головки ребром, на рисунке показано в каких местах делать прикладывания

И проверять зазоры щупом. Зазор проверяется по всему периметру В идеале — зазоров быть не должно. Но если зазор имеется не более 0,01 мм, то это допускается.

Подчеркну и выделю: новая или шлифованная головка блока цилиндров, зазор именно НЕ БОЛЕЕ 0,01 мм.

Потому как при оставленных зазорах в 0,1мм (в некоторых инструкциях по ремонту допущена именно эта опечатка) будет большая вероятность пробития прокладки головки блока. А это снова разбор и ремонт ГБЦ, а то и всего двигателя, вплоть до его замены.

Головку блока цилиндров надо также проверить на герметичность. Это можно сделать например залив керосин в полости охлаждения, заткнув отверстие подачи жидкости. Опрессовку делают ещё и сжатым воздухом примерно в 1,5 — 2 атмосферы, но это конечно нужен компрессор, ванна, то есть — определённые условия.

Когда головка проверена прошлифована, и снова проверена на плоскостность, на герметичность, тогда можно устанавливать клапана, предварительно притерев их, а после сборки, также проверить их на протекание керосином. Если керосин не протекает примерно в течении получаса, то это уже хорошо значит притёрты клапана.

Блок цилиндров ясное дело тоже не забыть почистить от нагара, промыть от грязи, прочистить и продуть все каналы. Помыть картер, приёмную сетку маслонасоса, убедиться в работоспособности самого маслонасоса. Ну и можно приступать к окончательной сборке мотора.

Как проверить плоскость головки блока цилиндров?

Как Вы понимаете, ремонт головки цилиндров это долгий и нудный труд, который требует особой внимательности. И если Вам кажется что это как два пальца об асфальт, то ошибаетесь сильно. И в этой статье мы расскажем почему.

Итак, головку для начала нужно снять. На некоторых моделях автомобилей проще снять мотор целиком, чем снять только саму головку.

Необходимо снятую головку отмыть тщательно соляркой, или лучше бензином, но было бы идеально, если ее положить в ванну с каустической содой.

Далее по списку, идут визуальный осмотр и диагностика. У алюминиевых головок имеется такое свойство, или особенность - плоскость головки цилиндров после перегрева немного искривляется, в результате чего прокладка ГБЦ (это аббревиатура головки блока цилиндров) начинает «сквозь себя» пропускать масло и воду в небольших количествах или больших – в зависимости от теплового ущерба. Бывает, что масло и охлаждающая жидкость просачиваются, как наружу двигателя  - в результате чего, мотор становится грязным и своим видом свидетельствует, о том,  что нуждается в восстановлении, так и вовнутрь. А в последнем случае, «охлаждайка» будет попадать в поддон картера, смешиваясь с «моторкой», и превращается в моторный яд – он то и мотор вашей машины ушатает очень быстро.

Нужно плоскость проверить, для этого существует специально предназначенная линейка – это идеально плоский «девайс», который изготавливается на заводах сверхточных приборов, специально для того, чтобы измерять неровности плоских поверхностей. Ну а чем и как сможет замерить плоскость ГБЦ, человек, который не обладает таким прибором, даже и не знаю... Однако, если все же найдётся нечто подходящее, обладающее идеально ровной поверхностью, то необходимо сделать следующее: 1. Отчищать от нагара плоскость головки, остатков старой прокладки ГБЦ и накипи.

2. Ставить на очищенную плоскость ГБЦ  вашу «измерительную аппаратуру» вдоль длины головки и смотреть зазор между ним и плоскостью ГБЦ, двигать прибор по всей плоскости, ставить по диагонали и снова внимательно высматривать зазор.

Итак:

- если зазоров нет, то это значит, что с плоскостью ГБЦ все ОК; - если существует зазор величиной 0.5-1мм, тогда головку лучше торцевать или «торцануть», но лучше, если позволяют финансы, то новую поставить, а если же возможности нет - ни реставрировать, ни приобрести новый, то на крайнем случае можно установить пару прокладок ГБЦ;

- если зазор больше, чем два мм, то нужно головку реставрировать, то есть обязательно торцевать. При проведении процедуры торцевания ГБЦ снимается искривленная часть слоя плоскости. После этого можно ГБЦ снова использовать (подробнее на http://autosteam.ru/helpful-info/178-chto-takoe-golovka-bloka-tsilindrov-dvigatelya).

После замены головки, или его реставрации, лучше всего поставить новые клапана, также и их направляющие втулки, не забыв притереть при этом к клапанному гнезду новые клапана.

Водители, которые проверяют в моторе масло хотя бы раз в неделю, увидев, что его стало больше в два раза, а радиатор стал полупустым, то просто в радиатор дольет еще тосола и поедет по своим делам дальше, и … спустя несколько дней попадет на запчасти и в ремонт на АвтоСТим.

Источник: http://autosteam.ru/

Опубликовано:  18.04.2016

         |         Следующая новость (от 18.04.2016)--->

Идёт загрузка... 111111

Замена прокладки головки блока цилиндров + проверка плоскости ГБЦ на необходимость шлифовки — Great Wall Safe, 2.3 л., 2008 года на DRIVE2

Прогар прокладки ГБЦ — врожденный дефект сердца наших коней. Им так же страдает и наш прородитель Тоётовский 4Y. Если Вы в период обкатки на пробеге в1000 — 1500км на ТО не протянули болты головки — берегитесь! Начиная с 30000 вы можете получить ППГБЦ (прогар прокладки головки блока цилиндров) ну или ППЦ :) Если вы ежедневно давите тапку в пол, раскручивая мотор до 4000об, Вы ускорите ППЦ :)

Прокладку решил менять самостоятельно. Для чего были закуплены следующие запчасти и девайсы:1. Прокладка ГБЦ2. Прокладка ресивера3. Прокладка коллектора4. Уплотнительные кольца штанов глушителя5. Уплотнительные колечки клапанной крышки6. Масляный фильтр7. 6 литров масла (я лью XADO 10w40)8. 5 литров антифриза9. Динамометрический ключ среднего диапазона (важно чтобы диапазон усилия начинался с 24Нм и заканчивался за 89Нм)10. набор узких, длинных торцевых головок11. красный, высокотемпературный герметик.12. 6 баллонов аэрозольного очистителя карбюратора13. 4 листа шкурки — нулевки14. Канцелярский нож и набор лезвий к нему15. Находим небольшой кусок чистого стекла по размеру больше головки16. 2 литра керосина17. 4 литра промывочного масла

18. 6 литров Пива

Этап 1.— снимаем аккумулятор— сливаем масло и антифриз. Предупреждаю, без ямы это — жесть! Антифриз зальет лицо, а масло разбрызгает на голову и зальет руки до подмышек :)— снимаем верхний патрубок радиатора— закрываем клапан печки и отсоединяем шланг отопителя со стороны двигателя— снимаем патрубок воздушного фильтра— снимаем качельку привода газа и отводим его за крыло— снимаем ролик ремня насоса ГУР— откручиваем ГУР и отводим в сторону— снимаем ресивер (ВНИМАНИЕ! В задней части рессивера есть кронштейн на головку блока. В этом месте засада)— снимаем и глушим топливные трубки с рампы— снимаем кронштейн патрубка системы охлаждения сзади блока (так просто вы его не увидите но снять голову без этого не выйдет)— откручиваем жгут проводов и снимаем клемы с форсунок и датчиков и отводим жгут в сторону правого крыла— откручиваем глушитель от выпускного коллектора— снимаем теплоотражающий экран (у кого он стоит) с выпускного коллектора— снимаем клапанную крышку— откручиваем 13 болтов головки (ВНИМАНИЕ! Ось коромысел не трогаем! Пусть остается на месте)— приподнимаем головку на пару сантиметров и вынимаем освободившиеся толкатели коромысел— снимаем головку вместе с впускным и выпускным коллектором. (ВНИМАНИЕ! Лучше делать в 4 руки, я снимал один . пукнул не раз.)

— снимаем с головки впускной и выпускной коллектор

Этап 2.— Пьем пиво в объеме 2х литров— выкачиваем из цилиндров антифриз попавший туда. Вытираем насухо тряпкой. Шкуркой не тереть! Дабы не повредить хон цилиндров.— Забрызгиваем в цилиндры 1 баллон очистителя— курим и пьем пиво 10 минут— вытираем цилиндры мягкой и чистой тряпкой.— Заливаем в впускной и выпускной коллектор по баллону очистителя и охреневаем от кол-ва дерьма вылившегося оттуда— заливаем голову 2мя баллонами очистителя, заворачиваем в тряпку и поверх оборачиваем полиэтиленом.— оставляем голову в покое на несколько часов— Пъем пиво

— наводим красоту вокруг

Этап 3 (день 2)— Пъем пиво— готовимся морально стать шкурочным задротом— Счищаем канцелярским ножом крупные куски прокладок с головки, коллекторов, рессивера, блока цилиндров— шкуркой зачищаем то, что только что чистили ножом (Внимание! Без фанатизма! Пятна от прокладок все равно останутся! Проверяем поверхность ногтем. Если задиров на поверхности нет — это наша цель)— Пьем пиво— Заливаем тарелки клапанов очистителем и поочередно то ножом то шкуркой зачищаем их (Внимание! Аккуратно)— вычищаем гауно из коллекторов

— вычищаем гауно и отверстий впускных и выпускных окон головки

Этап 4— вкручиваем в головку свечи— надежно устанавливаем головку кверху клапанами

— заливаем голову керосином и прикладываем сверху стекло. Если голову повело или есть ямы то под стеклом мы увидим эти места по скоплению воздуха. Если все ровно то увидим пятно плотного прилегания. Если таки ямы есть везем голову на шлифовку. Можно конечно притереть голову в гаражных условиях.

Вот видео как это делается. Там так же видно как проверяется стеклом поверхность головки:

Этап 5— сравниваем старую и новую прокладки ГБЦ и охреневаем от некотрых моментов:

Различие старой и новой прокладки

— пьем Пиво— дорисовываем красным герметиком недостающие полоски с обеих сторон.— пьем пиво 10 минут— укладываем прокладку— устанавливаем головку— затягиваем болты в соответствии с картой протяжки по пункту 1:

Карта протяжки болтов ГБЦ для Great Wall SAFE

Пояснение к картинке:* — болты (гайки) с 1 по 10 под крышкой головки прячутся.

o — 11, 12, 13. их видно снаружи…так что не стоит их тянуть с большим усилием. для них там указано 2kpm

Затяжка ГБЦ (см. картинку)

1) гайки (болты) с 1 по 10 (*) затягиваются с усилием — 3kpm2) гайки (болты) с 1 по 10 (*) затягиваются с усилием — 6kpm3) гайки (болты) с 1 по 10 (*) затягиваются с усилием — 9kpm4) гайки (болты) с 1 по 10 (*) отпускаются на 90град и затягиваются с усилием — 9kpm, за тем гайки (болты) с 11 по 13 (o) затягиваются с усилием 2kpm;5) заливаем антифриз, запускаем двигатель, прогреваем до открытия термостата. Охлаждаем двигатель в течении 4 часов при открытой клапанной крышке и открытой пробке радиатора.

6) гайки (болты) с 1 по 10 (*) отпускаются на 90град и затягиваются с усилием — 9kpm, за тем гайки (болты) с 11 по 13 (o) отпускаются на 90град и затягиваются с усилием — 2kpm.

Итак, мы протянули болты по П.1 т.е. с усилием 3kpm Для справки 1kpm = 9,8Нм

Этап 6— запихиваем толкатели коромысел. Делаем это следующим образом. Вращаем шкив коленвала пока толкатель не достигнет нижней точки. Берем гвоздодер, укладываем под него кусок фанеры или текстолита и поднимаем коромысло. Устанавливаем толкатель другой рукой и опускаем коромысло. Все просто и без геммороя.

Этап 7— Пьем пиво— протягиваем болты дальше по схеме до П.5— собираем обратно дрыгатель и навесное— заливаем промывочное масло и антифриз— ставим СТАРЫЙ МАСЛЯННЫЙ ФИЛЬТР— заводим! У меня все заработало с первого тыка. Даем двигателю поработать на холостых не газуя. Пока не откроется термостат (примерно 10-15 минут) и нижний патрубок радиатора не станет горячим. В процессе возможно сильно дымление в подкапотном пространстве. Это нормально. Будет выгорать вся автохимия которой мы обрабатывали детали, а так же случайно пролитое масло и тп.— Снимаем клапанную крышку и откручиваем пробку радиатора и ждем 4 часа пока двигатель остынет.— Пьем пиво и заусываем— сливаем промывочное масло и заливаем новое— ставим новый масляный фильтр

— Протягиваем болты в соответствии с П.6

ГОТОВО!

Через 1000 — 1500км ОБЯЗАТЕЛЬНО ЕЩЕ РАЗ ПРОТЯНУТЬ БОЛТЫ ПО П.6

Цена вопроса: 8 000 ₽ Пробег: 66700 км

Page 2

Прогар прокладки ГБЦ — врожденный дефект сердца наших коней. Им так же страдает и наш прородитель Тоётовский 4Y. Если Вы в период обкатки на пробеге в1000 — 1500км на ТО не протянули болты головки — берегитесь! Начиная с 30000 вы можете получить ППГБЦ (прогар прокладки головки блока цилиндров) ну или ППЦ :) Если вы ежедневно давите тапку в пол, раскручивая мотор до 4000об, Вы ускорите ППЦ :)

Прокладку решил менять самостоятельно. Для чего были закуплены следующие запчасти и девайсы:1. Прокладка ГБЦ2. Прокладка ресивера3. Прокладка коллектора4. Уплотнительные кольца штанов глушителя5. Уплотнительные колечки клапанной крышки6. Масляный фильтр7. 6 литров масла (я лью XADO 10w40)8. 5 литров антифриза9. Динамометрический ключ среднего диапазона (важно чтобы диапазон усилия начинался с 24Нм и заканчивался за 89Нм)10. набор узких, длинных торцевых головок11. красный, высокотемпературный герметик.12. 6 баллонов аэрозольного очистителя карбюратора13. 4 листа шкурки — нулевки14. Канцелярский нож и набор лезвий к нему15. Находим небольшой кусок чистого стекла по размеру больше головки16. 2 литра керосина17. 4 литра промывочного масла

18. 6 литров Пива

Этап 1.— снимаем аккумулятор— сливаем масло и антифриз. Предупреждаю, без ямы это — жесть! Антифриз зальет лицо, а масло разбрызгает на голову и зальет руки до подмышек :)— снимаем верхний патрубок радиатора— закрываем клапан печки и отсоединяем шланг отопителя со стороны двигателя— снимаем патрубок воздушного фильтра— снимаем качельку привода газа и отводим его за крыло— снимаем ролик ремня насоса ГУР— откручиваем ГУР и отводим в сторону— снимаем ресивер (ВНИМАНИЕ! В задней части рессивера есть кронштейн на головку блока. В этом месте засада)— снимаем и глушим топливные трубки с рампы— снимаем кронштейн патрубка системы охлаждения сзади блока (так просто вы его не увидите но снять голову без этого не выйдет)— откручиваем жгут проводов и снимаем клемы с форсунок и датчиков и отводим жгут в сторону правого крыла— откручиваем глушитель от выпускного коллектора— снимаем теплоотражающий экран (у кого он стоит) с выпускного коллектора— снимаем клапанную крышку— откручиваем 13 болтов головки (ВНИМАНИЕ! Ось коромысел не трогаем! Пусть остается на месте)— приподнимаем головку на пару сантиметров и вынимаем освободившиеся толкатели коромысел— снимаем головку вместе с впускным и выпускным коллектором. (ВНИМАНИЕ! Лучше делать в 4 руки, я снимал один . пукнул не раз.)

— снимаем с головки впускной и выпускной коллектор

Этап 2.— Пьем пиво в объеме 2х литров— выкачиваем из цилиндров антифриз попавший туда. Вытираем насухо тряпкой. Шкуркой не тереть! Дабы не повредить хон цилиндров.— Забрызгиваем в цилиндры 1 баллон очистителя— курим и пьем пиво 10 минут— вытираем цилиндры мягкой и чистой тряпкой.— Заливаем в впускной и выпускной коллектор по баллону очистителя и охреневаем от кол-ва дерьма вылившегося оттуда— заливаем голову 2мя баллонами очистителя, заворачиваем в тряпку и поверх оборачиваем полиэтиленом.— оставляем голову в покое на несколько часов— Пъем пиво

— наводим красоту вокруг

Этап 3 (день 2)— Пъем пиво— готовимся морально стать шкурочным задротом— Счищаем канцелярским ножом крупные куски прокладок с головки, коллекторов, рессивера, блока цилиндров— шкуркой зачищаем то, что только что чистили ножом (Внимание! Без фанатизма! Пятна от прокладок все равно останутся! Проверяем поверхность ногтем. Если задиров на поверхности нет — это наша цель)— Пьем пиво— Заливаем тарелки клапанов очистителем и поочередно то ножом то шкуркой зачищаем их (Внимание! Аккуратно)— вычищаем гауно из коллекторов

— вычищаем гауно и отверстий впускных и выпускных окон головки

Этап 4— вкручиваем в головку свечи— надежно устанавливаем головку кверху клапанами

— заливаем голову керосином и прикладываем сверху стекло. Если голову повело или есть ямы то под стеклом мы увидим эти места по скоплению воздуха. Если все ровно то увидим пятно плотного прилегания. Если таки ямы есть везем голову на шлифовку. Можно конечно притереть голову в гаражных условиях.

Вот видео как это делается. Там так же видно как проверяется стеклом поверхность головки:

Этап 5— сравниваем старую и новую прокладки ГБЦ и охреневаем от некотрых моментов:

Различие старой и новой прокладки

— пьем Пиво— дорисовываем красным герметиком недостающие полоски с обеих сторон.— пьем пиво 10 минут— укладываем прокладку— устанавливаем головку— затягиваем болты в соответствии с картой протяжки по пункту 1:

Карта протяжки болтов ГБЦ для Great Wall SAFE

Пояснение к картинке:* — болты (гайки) с 1 по 10 под крышкой головки прячутся.

o — 11, 12, 13. их видно снаружи…так что не стоит их тянуть с большим усилием. для них там указано 2kpm

Затяжка ГБЦ (см. картинку)

1) гайки (болты) с 1 по 10 (*) затягиваются с усилием — 3kpm2) гайки (болты) с 1 по 10 (*) затягиваются с усилием — 6kpm3) гайки (болты) с 1 по 10 (*) затягиваются с усилием — 9kpm4) гайки (болты) с 1 по 10 (*) отпускаются на 90град и затягиваются с усилием — 9kpm, за тем гайки (болты) с 11 по 13 (o) затягиваются с усилием 2kpm;5) заливаем антифриз, запускаем двигатель, прогреваем до открытия термостата. Охлаждаем двигатель в течении 4 часов при открытой клапанной крышке и открытой пробке радиатора.

6) гайки (болты) с 1 по 10 (*) отпускаются на 90град и затягиваются с усилием — 9kpm, за тем гайки (болты) с 11 по 13 (o) отпускаются на 90град и затягиваются с усилием — 2kpm.

Итак, мы протянули болты по П.1 т.е. с усилием 3kpm Для справки 1kpm = 9,8Нм

Этап 6— запихиваем толкатели коромысел. Делаем это следующим образом. Вращаем шкив коленвала пока толкатель не достигнет нижней точки. Берем гвоздодер, укладываем под него кусок фанеры или текстолита и поднимаем коромысло. Устанавливаем толкатель другой рукой и опускаем коромысло. Все просто и без геммороя.

Этап 7— Пьем пиво— протягиваем болты дальше по схеме до П.5— собираем обратно дрыгатель и навесное— заливаем промывочное масло и антифриз— ставим СТАРЫЙ МАСЛЯННЫЙ ФИЛЬТР— заводим! У меня все заработало с первого тыка. Даем двигателю поработать на холостых не газуя. Пока не откроется термостат (примерно 10-15 минут) и нижний патрубок радиатора не станет горячим. В процессе возможно сильно дымление в подкапотном пространстве. Это нормально. Будет выгорать вся автохимия которой мы обрабатывали детали, а так же случайно пролитое масло и тп.— Снимаем клапанную крышку и откручиваем пробку радиатора и ждем 4 часа пока двигатель остынет.— Пьем пиво и заусываем— сливаем промывочное масло и заливаем новое— ставим новый масляный фильтр

— Протягиваем болты в соответствии с П.6

ГОТОВО!

Через 1000 — 1500км ОБЯЗАТЕЛЬНО ЕЩЕ РАЗ ПРОТЯНУТЬ БОЛТЫ ПО П.6

Цена вопроса: 8 000 ₽ Пробег: 66700 км


Смотрите также